海派旗袍的工艺与装饰.docx

“海派旗袍”的工艺与装饰

从造型特征来看，清代旗女的氅衣应是旗袍的原型。但氅衣是外套，松直而宽大，两侧对称开叉高至腋下；旗袍则内穿不多，且追求称身合体，两侧叉位必然降低。从传世实物来看，1940年以前的旗袍通常较为宽松，开叉也很少有高过膝盖的，据旗袍老技师回忆，因为紧身程度和开叉高低通常被视为判别某种职业和身份的标志，旗袍无论长短，开叉位置一般在膝盖上下一寸处变化，良家妇女决不会穿过于紧身和开高叉的旗袍，大家闺秀的长旗袍开叉甚至只有三寸左右，只求便于行走即可。1940年以后，随着观念和潮流的变化，旗袍的合体程度提高，两侧开叉也随之上移，有些新潮人士甚至开叉至大腿中段上下，而一般民众所穿旗袍的开叉仍然定位在膝盖上下一左右。

限于服制，传统旗女之袍原无配领，清末民初时立领逐渐在服装上得到普及，造型多根据季节、品种、流行等因素在宽窄、方圆之间进行变化。“海派旗袍”的配领工艺与清末女装袄衫上的衣领工艺完全一致，与西式女装衣领缝制工艺不同的是，旗袍工艺是后配领，也就是领子和衣身分别制作好之后再用手工撬针连接而成，这样不仅解决了一次成型后领窝与领子处由于镶绲饰边引起的厚、硬的弊病，而且方便破损更换，有些旗袍则配有多个造型不同的领子，使一衣多样，常换常新。但1940年以后，这种方式则逐渐消失。

作为中国最大的现代纺织产业和商业的中心，上海一直是国内外面料商们的必争之地。而占尽天时地利的“海派旗袍”，选料上却奢俭自由，可塑性极强。自始至终，大量的洋绸、洋布、洋呢、蕾丝等新型面料都被用于旗袍中，由于机织面料图案新、色彩艳、质料细、牢度强、价格低，深受社会各阶层女性的喜爱。1930年开始，随着西方时尚潮流的影响，世俗风尚愈加趋利务实、追新逐异。有些夏装旗袍选用薄而透的洋纱、烂花绸，面料轻柔，花色精巧，衣内还要穿着同色或撞色衬裙，身动而色变，充满幻彩效果。有些则运用精美的蕾丝装饰在衬裙开叉处，随步态而卓显风情。此外，手工钩编也被用于旗袍设计中，当时上海的钩编名家冯秋萍女士还设班授徒，专门推广手工钩编技术，至今传世实物中仍然能见到手工钩编的丝质旗袍。

1920年以后，“海派旗袍”承接传统、吸收时尚，在简化大面积繁缛装饰的同时保留了领、袖、摆等边口的镶、绲、嵌等工艺，绲边配色方法丰富，有对比强烈的撞色法、协调保守的本料法、强调统一的压色法（黑、蓝、金等重色）等多种手法。受女学生“文明新装”的影响，“海派旗袍”以简洁、精致、细窄的单绲边最常见。有时也在领子、门襟、袖中、袖口、底摆处运用各种细巧的机制花边或进行绣花装饰，整身满绣的装饰手法被保留在婚礼服的新娘装中。1940年以后，配合无边饰、无纽式旗袍的流行，各种铜制拉链、揿纽被运用到旗袍工艺中，旗袍的右侧缝拉链以下被缝合至开叉处，这些新材料的应用使旗袍更加贴体成为了可能。此外，各种形状的盘花纽、不同材质的花式纽，以及隐形暗钩、暗扣被大量使用并适时地流行着。