纺织知识分析和总结.docx

纱支是纱的粗细程度，它的表示方法有S，D，N，Tex，Dtex等。特定的面料则用特定的规格，其中S、D较常用。

S是英制支数，它是指在公定回潮率下，重一磅的纱线，它的长度有几个840

码，就称为几支纱线。一般短纤的纱支均用S来表示，短纤用英文表示为Spun。纱线越粗S值越小；纱越细，则S值越大，比如40S比20S的纱支更细。

D是Denier（丹尼尔）的缩写，是化学纤维的一种细度表示方法，是指9000米长的丝在公定回潮率时的重量克数。一般长丝的支数用D来表示，长丝用英文表示为Filament。D越大表示纱线越粗，比如75D要比50D粗

Tex特克斯，又称“号数”，简称特，旧称公支。它是指1000米长纱线在公定回潮率下重量的克数。

Nm公制支数，是指在公定回潮率下，1克重纱线长度的米倍数，也就是说1克重纱线正好一米长为1（公）支纱，1克重纱线长度为200米长，纱线的细度为200支。公制支数也是定重制，因此支数越大纱线越细。

DTex分特克斯，简称分特，是指10000米长的纤维束的克数。以下为几种单位的相互换算公式

D=5315/S,D=9000/N,Tex=D/9,1Tex=10Dtex,Tex=1000/N,Dtex=10D/9,Dtex=1000/N

一、面料规格单的解释、说明（详细见面料规格单）

1、绸缎品种规格单——一般指的是真丝绸。其它产品也有自己的规格单，只是名称不同而已。

2、统一编号：一般如真丝绸、毛、麻、棉、羊毛等传统产品有编号，其它有的产品没有编号。

3、地区编号：某省的特色产品或拳头产品有时自己省内会有一个编号，H为浙江省的地区编号。

4、成品：直接可以做服装或其它成品的面料。

5、外幅：面料的最外边的宽度。

6、内幅：除边以外的门幅——有效门幅。

7、经密：1公分内的经线根数，纬密：1公分内的纬线根数。

8、匹长：布匹的长度。

9、匹重：布匹的重量。

布匹的匹长、匹重的订制要考虑到运输的需要，裁剪台板长度的需要，验布的需要等而设定。匹长、匹重也是确定布匹质量是否合格的标准。

10、平方米克重：面料的每平方米的重量。

11、真丝产品的两个参数：

A旦尼尔数：9000米丝的重量，用D表示。

B姆米：重量单位,4.0356X姆米=每平方米克重，用m/m表示。

常用的产品是20D，22D厂丝，还有40D，42D双宫丝。20D的真丝内有6—7根单丝集束而成，双宫丝：缫丝时有的蚕蛹是双个或变异，使丝粗细不均。

12、基本组织（taxtare）：三种：平纹、斜纹、缎纹

13、原料含量：面料中的原料成份。

14、织造规格：A踏盘开口——平纹

B多臂开口——多臂机（dobby）——斜纹

C提花开口——提花机（jacquard）——缎纹

15、钢筘（metalreed）：筘号密度=经线密度X成品内幅÷钢筘内幅÷穿入数

16、内筘齿数：穿入的根数。

17、经线1/30D：单股30D半光尼龙；5T/S：T（Teist）捻度，5T每公分5个捻，S捻向，一般分为S捻和Z捻。

纬线1/40D：单股40D半光尼龙。18、原料定量：经线定量+纬线定量。

19、工艺流程：经挑剔（检验外观）——络丝——捻丝——自定（自然定型）

定型：自然定型：500—600捻以下的为自然定型，500捻指每米500捻。

高温定型：600捻以上高温蒸、冷却。

20、坯型规格（greyfabric）：没有经过后处理的坯布。

21、后处理：练（Boiling）——染（Dye）——印（Print）——定型（Set）二、原料：

1、真丝；按品种分为A桑蚕丝（家蚕）：高贵、顺滑、白

B柞蚕丝（野蚕）

C天蚕（野蚕中特别细的丝）

D蓖麻丝（吃蓖麻叶的蚕）

桑蚕丝按加工性能分为厂丝、绢丝、纟由丝；同样柞蚕丝可分厂丝、绢丝、纟由丝。

2、毛类：羊毛及兔毛

3、麻类：亚麻、苎麻、黄麻。

4、人造丝：粘胶丝（Rayon）Visco，仿真丝。5、人造棉：短纤仿棉。

6、人造毛；粗 仿毛。

7、涤纶：人造丝，涤纶纱：仿棉、仿毛。

8、腈纶：尼龙丝。

9、棉纱：精梳和普梳；又可分为高支纱（60S以上），普支纱（10S，20S，40S），粗支纱（10S以下）

普支纱、高支纱的纺丝工艺：环锭纺；粗支纱的纺丝工艺：气流纺.三、面料计算

1、经线用量=（P（经密）XD旦尼尔X门幅÷（1—炼减率）X9000）X（1+折缩率）

X（1+捻缩率）X（1±炼缩率）=（ ）克/M

若经纬都是真丝，一般炼减率为25%，涤纶差不多，其余的折缩率、捻缩率、炼缩

率等都要靠经验。 注：若经线中为双股线则