针织服装设计与生产.pptVIP

五、样板的标位 在净样周边加出缝份、折边等所需放量，画剪成毛样板后，还须在样上做出各定位标记，以作为推板、排料画样及裁剪时的标位依据，而在以后的缝制过程中，对于各主要毛坯裁片中各具体部位的掌握上，也是以定位标记为根据，这样才能保证产品规格的准确性。因此，样板中的准确标位是十分重要的。 1．标位方法 样板的标位，是以排料画样时便于按位标画印记为目的。一般有三种方法： （1）剪口。俗称眼刀，在样板边缘需要标位处剪成三角形缺口,剪口深、宽度一般为0.5cm左右，样板用于厚衣料或用画粉画样者，剪口可大些；如薄料剪口可小些。 （2）打孔。针对样板需标位处，用冲机冲孔或用凿子手工打眼，样板打孔用的范围较广，可用于样板的某个部位的标位无法剪口处，如袋位、省位等，也可用剪口代替靠近边缘的标位，并能按标位长度，打出断续可连的孔眼。打孔的大小以方便画印为宜，一般孔径在0.5cm左右。 上页 下页 退出 当前第31页\共有68页\编于星期五\15点 2．标位范围 裁剪样板的标位，主要在衣身、袖片及裤片、裙片上，针织服装常见的标记部位如下： （1）折边。凡有折边的部位，包括门襟连过面等，都应标位，以示折边宽度。 （2）褶、裥。一般活褶只标上端宽度，成形的死褶，如裤前身的腹侧死褶应标终止住，贯通衣片的长褶、硬裥，如裙子的褶、对裥，上衣的背裥，还有宽、窄“塔克”，都应两端标位，局部抽碎褶可标抽褶范围的起止点。 （3）袋位。一般暗挖袋，只对袋口及其大小标位，明贴袋除了袋口及大小外，还应对其前边标位，借缝袋只对袋口长度的两端标位。 （4）开口、开衩。主要是对开口或开衩的长度终点标位。有些搭门式开口或开衩的里襟与衣片连料还需对其搭位及宽度标位。 （5）对刀。在服装结构中的一些主要缝子，尤其是较长的缝子，在两片合缝时，除了要求两端对齐，往往还要求在当中某些环节、部分按定位标记对准缉线。这种两侧片的对位标记即称对刀。 （6）绱位。绱位与对刀类同，主要是用在较小部件绱于衣身的对位上，如绱领子，除了领前边与领口缺嘴对位外，还有领中点与无背缝的后领口中点对位；绱袖子则需在袖山头与袖窿前腋下标位。 上页 下页 退出 当前第32页\共有68页\编于星期五\15点 六、文字标注 1．文字标注的内容 （1）产品编号及名称。 （2）号型规格。 （3）样板的结构、部件名称。 （4）标明面、里、衬袋布等各式样板。 （5）左右片不对称的产品，要标明左、右、上、下，正反面的区别。 （6）丝绺的经向标志。 （7）不是固定片数的或里、面同料的部件（如裤门襟、带袢等），应标明每件应裁的片数。 （8）需要利用衣料光边的部件，应标明边位。 2．文字标注的要求 （1）标字常用的外文字母和阿拉伯数字，应尽量用单字图章拼盖。其余文字用正谐或仿宋体书写。 （2）拼盖图章及手写文字，要端正、整洁，勿潦草、涂改。 （3）标字符号要准确无误。 上页 下页 退出 当前第33页\共有68页\编于星期五\15点 第四节 服装工业推板基本知识 一、标准母板 母板产主于打板，也是全套规格系列中的一个号型的样板，但它是标准的结构设计制图并加放了标准的缝头与标位。同批产品中的各个号型有长、短、肥瘦的风格差别，但其表现形式，则必须是“如出一辙”地形似标准“母型”。故母板是推板的基础依据，以母板为标准，逐部位地按规格系列的档距进行推移放缩，按其构图轮廓推移画线或直接剪制出各号型衣片系列，这就是推板的简略过程。离开了标准母板，是无从进行推板工作的。 上页 下页 退出 当前第34页\共有68页\编于星期五\15点 二、规格系列 1．服装规格分类 （1）号型规格 （2）成品规格 （3）配属规格 2．规格系列及档距 3．档距分配 上页 下页 退出 当前第35页\共有68页\编于星期五\15点 四、推板方法 本书主要介绍推画法。用推画法推板，是对标准母板的每一衣片分别先按母板各线条准确地拓画出来，然后在这同一图面上，根据计算出的各部位档距及其分配数值，逐部位地依次推移放缩，画出各个号型的衣片轮廓、线条，显示为同一衣片由小到大层次错落的“一图全号”图面；再以此作为“底板”，按各个号型，依次把样板纸铺在“底板”下面，用点线器或锥子等工具，按各个号型的样板轮廓线及省、褶、口袋等位置线条轧印或锥孔，再按轧印或锥孔进行画线连接与标记，打制成裁剪样板。各衣片、部件的各个号型拓画齐全，即得整套样板。推画基准点的选位 如下图所示。 上页 下页 退出 当前第36页\共有68页\编于星期五\15点 电脑推板 上页 下页 退出 当前第37页\共有68页\编于星期五\15点 第五节 裁剪、排料与