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快餐城市的渊远流传等 　　快餐被视为现代文化的一种标记，与信息时代息息相关，驳斥这一论点最有力的论据是如今人们心中的快餐“执牛耳者”麦当劳1954年创立的时候，威廉(比尔)H?盖茨还没有出生。 　　维基百科告诉我们，事实上快餐可能跟城市的历史一样久远――古罗马城市中有贩卖面包与橄榄油的小摊子，东亚有随处可见的面摊j在中东可能是卖扁平面包和沙拉三明治的摊子――不同文化之间，快餐的内容也大异其趣。 　　中国并不是快餐的沙漠，反而是早在唐代，就出现一种叫“立办”的快餐业，以“逐时施行索唤”和“咄嗟可办”为经营理念。据李肇的《国史补》记载：唐德宗急召任命吴凑为“京兆尹”，要他立即赴任。吴凑在上任前，邀请亲朋好友家中聚餐，客人到来时，酒宴已在桌上摆好了。有些客人大惑不解，吴府的人回答道：“两市日有礼席，举铛釜而取之，故三五百人之馔，可立办也。” 　　现代快餐的起源通常与汉堡划关联，美国公认最早开设的快餐店是White Castle(白色城堡)，于1921年出现，当时一个汉堡的价钱是五分钱。从起源看，快餐本身并无“垃圾食品”“精神沙漠”的概念，演变至今目的地位，不知是泛滥还是世人浅薄? 　　 　　勿以吃喝论英雄　　飘　泊 　　 　　2005年春天我的公司在联想桥下的钟鼎大厦开业，第二天上班时，发现门缝里塞满了各种各样的小广告，婚介、机票、快递、办公用品等等，其中数快餐公司最多――最便宜的盒饭5元，最贵的8元，汤水之外每份盒饭附送时令水果一个。 　　2005年是北京各类快餐公司迅猛发展的一年，不算以肯德基和麦当劳大叔为代表的洋快餐，中式快餐大娘水饺、永和豆浆，马兰拉面等等也有20多家。1987年，前门肯德基门口万人排队享受洋快餐的镜头已不复见，快餐在中国的落地开花迅速滋生出一种奇怪的现象――一半人叫好，一半人喊打!叫好的年轻人认为随着现代工作节奏的不断加快，繁琐的中餐已经成为一种累赘，一种亵渎时间的仪式；而喊打的人中老年居多。美食家们感叹“生而不吃何乐之有?” 　　快餐文化的始作俑者是美国，它不是单纯地对快餐进行概括，而是透过快餐折射出生活工作的快节???和高效率。时至今日，快餐文化已经成为城市文化的缩影，吃得快、干得快、走得快、读得快，甚至没有时间谈恋爱，一彪大龄男女不管领子是白是黑个个形单影孤，白日做梦都期待电梯里能有一场艳遇、回家路上能有陌生人深情款款地说“爱辣无油”。所以就有了一夜情，就有了合同情人，就有了闪婚，可最后结果往往是婚没闪到，却被焦躁闪了腰。无论传统的阻力有多大，“快餐文化”正以迅雷不及掩耳之势弥漫开来。 　　画家吴欢的观点是：“这说明人类对自己越来越不耐烦，越来越希望追求简单”。可是曾经让我们耿耿于怀的生活本质呢?曾经让我们流连忘返的绵绵柔情呢?曾经站在妈妈身后看一双巧手切面条包饺子的欢喜呢?城市节奏的加快并没有快到做饭的时间必须取消的可怕地步，问题的关键在我们的内心，用什么心态对待快餐，生活再忙碌也要给自己留一些清醒空间，心灵需要一碗鸡汤来滋补逐渐丧失的元气，这样的鸡汤吃一两次并不难，难得是吃一辈子，它给我们的精神提供营养。 　　2005年未有两本美食随笔出版，一是台湾学者逯耀东的《寒夜客来》，印了4000册，二是王敦煌的《吃主儿》，印了3000册。王敦煌是文物大家王世襄的公子，父子二人一边琢磨文玩掌故，一边在美食上下工夫，录下许多失传的食谱，最被人称道的一句话是：“家常菜做好了不容易”。一生都用“美食文化”与“快餐文化”抗争的耀东先生却很不幸，《寒夜客来》出版后不到2个月，在台湾高雄逝世。贪吃、好吃、会吃的老教授弥留之际说的最后一句话是：“再也吃不到苏州的排骨面了。” 　　 　　“快餐式”设计反思　　伍　斌 　　 　　近些年来一直在思考这样一个问题，在我们的生活中，“快餐文化”现象到底给我们带来了什么?或许我们都不愿面对这样一个现实，现代人享受由科技进步而带来成果的同时，也在不经意间为遗失的生活仪式感到些许惋惜：我们的生活在快节奏中突显出的是粗糙与简陋，在功利中将人文精神丧失殆尽，将自己的创造力和想象力泯灭!生活节奏的加快，并不证明我们的智商提高与生活品质的进步，有时反而使我们失去了许多原有的生活乐趣，因为我们在简化自己的生活仪式的同时，也在忽略生活中的一些细节，令我们的生活品质变得粗糙，也失去了一些做人的乐趣，有滋味的生活从来都是细嚼慢咽出来的。 　　社会如此急速的发展，新事物层出不穷，新设计、新产品令我们当下的生活也变得如此充满物欲与急躁匆忙：吃的是快餐面、速冻饺子、激素催大的鸡鸭；喝的是易拉罐绿茶、速溶咖啡；用的是智能电器、傻瓜相机、快速搅拌机等等，还有迎合大众心理的“一个月出神童”、“三个月学会流利英语”等等速成的消费心态，这种“立等可取”的“快餐文化”现象已渗透到我们生