中国古代汉族皇家女性服饰演变.docVIP

中国古代中原地区贵族女性服装演变 中国古代服饰研究,是古代史研究中的一个组成部分。服饰不仅是一种物质文化的体现,更是历史、政治、经济、军事、文化诸因素融合的产物,通过服饰可以透视出各朝代不同的社会背景和社会状况,正如郭沫若先生所言:对古代服饰的研究“可以考见民族文化发展的轨迹”。19世纪80年代初,著名学者沈从文先生的《中国古代服饰研究》(香港：商务印书馆,1981年)一书问世,受到学术界的广泛重视,服饰研究被列入专题研究对象,研究队伍日益扩大,成果不断涌现,使中国古代服饰研究呈现出繁荣景象。与此同时,服饰研究的范围和内容也越来越广泛和深入:既有对服饰的起源、发展、变化、沿革等基本问题进行深入的考证研究,又有以服饰为基点,从文化理论史学理论、美学理论、科学技术、文字学、民族学和人类文化学等角度对服饰进行的多方面阐述和论证,从而体现出了服饰文化跨学科的特点。 本文拟从意识形态的角度概述中原地区贵族女性服饰的沿革。 远古至先秦：文明初绽，朴拙之美 古代服饰远古与近古区别很大,与今天相比更是大相径庭。从考古挖掘出来的新、旧石器时代的骨针可以看出,我们的祖先很早就会缝制衣服。最早缝制的衣服应该是“裳”,因为那时人们只穿裳。树叶和兽皮是当时缝制裳的主要原材料,大约在母系氏族公社的繁荣时期葛麻织物得到了广泛的应用（江苏吴县草鞋山遗址发现的距今6000年前的植织物残片证），随着生产工艺的进步及探索经验的积累,我们的祖先们才慢慢学会了用纺帛织布。据说世界上最早发明养蚕术的人是黄帝之妻“嫘祖”，她植桑养蚕、缫丝、织绢、制衣。 狭义的“衣”专指上衣,与“裳”对举。如《诗经·邶风·绿衣》所云:“绿兮衣兮,绿衣黄裳。”这里的衣指上衣,裳指下衣。据《汉服系统知识大纲（第一版）》载：“上衣下裳制”乃华夏民族最早服饰.中国古代服饰最迟在国家形成后，就已超过驱寒护身的功能，成为“身之表”，即身份地位的表征和象征。《易·系辞上》说：“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。”其中的“衣裳”就是指“中原—汉”民族上衣下裳的基本性质，这种衣裳制一直沿用到清末的汉族妇女服饰中。 据史料记载，早在商代，男性穿裙子，而女子直到汉朝才形成穿裙子的习惯。商代服饰，上身为“衣”，衣领开向右边，衣长及膝；下身着“裳”，常长至足踝，腰部束一条宽边要带，腹间加了一条上窄下宽、像斧子形状的装饰物“”，用来遮蔽膝盖，又叫“蔽膝”。商人衣服材料主要是皮革、丝、麻。由于纺织术的进展，丝、麻已占特别重要的地位，奴隶主和贵族，平时常穿彩色丝绸衣服，还加上种种织绣花纹。至讲究雅致与礼仪的周代，人们才开始将下裳两片布合成圆筒，类似现在的裙子，比商代的“裳”更为雅观。春秋战国时期，上衣下裳干脆合在一起，这即为风靡战国时代的“深衣”，看起来颇有点连衣裙的味道。战国时期的人们注重女性面部形象，男人提倡“柔弱顺从”的美女观占了上风，士大夫盛行“精致细腻”的审美意识。这种审美观体现在着装上的表现就是衣瘦袖窄（湖北江陵楚墓出土的贵妇直裾单衣）。 先秦时女子的曲裾（我国古代深衣的一种，主要流行于先秦至汉代），通体紧窄，长可曳地，下摆呈喇叭状，行不露足。衣袖分宽窄两式，袖口多镶边，衣领部分颇具特色，常用交领，领口低开，以便露出里衣。 中国的刺绣在夏、商、周三代和秦汉时期得到发展，从早期出土的纺织品中，常可见到刺绣品。沈从文在《蜀中锦》一文中说：“春秋战国以来，锦出陈留。薄质罗纨和精美刺绣出齐鲁。”湖北省江陵出土战国晚期丝织品龙凤虎纹绣罗禅衣以精细的绣工，多种彩色丝绣出蟠龙飞凤，描绘出凤鸣虎啸的神奇画面，构图巧妙，彩色华丽，展示出我国在战国时期刺绣工艺的高度成就。 两汉：玉阙琼楼，汉宫秋月 汉代服装形制与春秋战国及秦朝曲裾大致相同：三重衣、下摆曳地、呈鱼尾状、袖阔、腰收得很细，充分显示出女子曼妙的身姿。深衣在汉代时期从曲裾发展到了直裾，与传统的上衣下裳相比，这种深衣穿着简便，而且更加适体。所以在汉代，它是王侯贵族女子惯穿的家居礼服，亦为部分男人所穿用。马王堆一号墓中出土的一件绛红纱印彩续衽直裾绵深衣，衣长130厘米，交领、右衽、胡袖、直裾，袖与下摆均镶大幅的宽缘，这件衣服的一大特点，就是有一个宽大的续衽，即衣襟。自腋下镶于下裾部位，直通与下摆平齐，好像是右衽的继续，故名：“续衽”。这种续衽宽边直裾式深衣，是西汉流行款式，但保持了以前直裾的形式，与“曲裾”形式相对应。 上襦下裙早在战国就出现了，及至汉代由于深衣普遍流行，穿这种式样的女子日渐稀少。这个时期襦裙样式，一般上襦极短，只及腰间，而裙子很长，下垂至地。襦裙是我国古代女子常见的一种服装式样，自战国一直持续到清，前后跨越两千多年，尽管长短宽窄变化不一定，但基本形制始终保持最初样式。 魏晋南北朝：动荡岁月，闺阁幽怨 魏晋时期是历史上经济、政治最为混乱的年代,但在精神