服装打板师模拟题.doc

服装打板师理论考试模拟题 一、选择题 1、成品服装上标注时，号与型用斜线分开，后按（ ）分类代号。 A、体型 B、体高 C、性别 D、年龄 2、上装总肩宽的比值设计以（ ）为依据。 Ａ、胸围 Ｂ、肩宽 Ｃ、头长 Ｄ、衣长 3、在做袖口贴边时，按线钉贴边宽（ ）折转烫平。 Ａ、2ｃｍ Ｂ、2.5ｃｍ Ｃ、3.5ｃｍ Ｄ、4ｃｍ 4、在连身袖的结构设计中，为了符合人体运动需要，后片的袖宽要比前片袖宽 （ ）。 A、相同 B、稍宽 C、稍窄 D、稍窄或相同 5、在制作样板时要标注丝绺符号，这是因为服装面料具有（ ），因此排料时应特别注意。 A、对称性 B、伸缩性 C、方向性 D、色差 6、对样板领口、袖窿等处的复核是看各接缝处是否（ ）。 A、符合要求 B、凹凸 C、长短一致 D、圆顺 7、男衬衫的领角部位多使用（ ）来夹增强硬挺度。 A、树脂衬 B、无纺衬 C、有纺衬 D、薄膜衬 8、色彩的明度就是指色彩的（ ）。 A、明亮度 B、饱和度 C、鲜艳度 D、纯净度 9、在上装中胸腰差的处理一般是通过（ ）完成的。 A、劈势 B、收裥 C、收省 D、约克 10、袖子面里不符，标记错位会引起（ ）。 A、袖子起吊 B、袖里拧 C、袖口起绺 D、袖子偏后 11、在做西装裙、旗袍时对凸臀体应加量（ ）。 A、后腰节至裆底的距离 B、后腰节至臀围线的距离 C、臀围线至裆底的距离 D、腹围线至臀围线的距离 12、服装设计的对象是（ ），它是装饰人体、表现人的个性等气质的一 种手段。 A、服装 B、配件 C、人 D、材料 13、服装设计学是一门综合性的，集科学技术与（ ）于一体的多学科交 融的新学科。 A、美术设计 B、社会实践 C、美学原理 D、造型艺术 14、对花是指面料上的花型图案在成衣后，（ ）花型应保持完整。 Ａ、前襟 Ｂ、主要的组合部位 Ｃ、背缝 Ｄ、袖中线 15、在立体裁剪时，在领子与领窝缝合中，常用的针法是（ ）固定法。 A、抓合 B、盖别 C、重叠 D、藏针 16、（ ）不需用扣烫板。 A、圆底贴袋 B、胸袋 C、袖叉 D、钮位 17、为避免服装成品的规格尺寸与标定的规格尺寸产生较大的差异，必要时需对服装面料进行（ ）处理。 A、定型 B、机械 C、洗涤 D、预缩 18、人体模型臀围线的标定：是臀部最丰满处的水平线，一般在腰围线下（ ）处。 A、12～14cm B15～17cm C18～20cm D21～22cm 19、立体裁剪对工具的选择要求很高（ ）不是立体裁剪必备的工具。 A、人台 B剪刀 C钻子 D大头针 20、立体裁剪能解决平面裁剪难以解决的（ ）问题。 A、结构 B款式 C造型 D装饰 21、“黄金分割”法是根据几何学的求证得到的数字，它的比是（ ） Ａ、1：2 Ｂ、1：13 Ｃ、1：1.25 Ｄ、1：1.618 22、搅止口产生的原因之一是（ ）。 A、叠门太宽 B、叠门太窄 C、劈门太小 D、劈门太大 23、独片圆装袖的袖肥一般是以（ ）为依据的。 A、B/3 B、B/4 C、B/5 D、B/6 24、（ ）是指肩部与袖子是相连的，由于袖笼开得较深，有时甚至直开领线处，因此整 个肩部即被袖子覆盖。 A、装袖 B、平袖 C、插肩袖 D、连裁袖 25、在基本衣片的前衣片立体裁剪时，前中心线的标定一般距布边（ ）。 A、1~2cm B、3~4cm C、5~6cm D、7~8cm 26、为处理腰臀差，可在前门里襟处适当劈掉一个量，这个量一般不可超过（ ）。 A、0.5㎝ B、1.0㎝ C、1.5㎝ D、2.0㎝ 27、当拨折止点明显上升时，则领底线倒伏量应（ ） 。 A、2.5㎝左右 B、不变 C、减小 D、增加 28、审视服装效果图，不必要（ ）。 Ａ、正视 Ｂ、侧视 Ｃ、背视 Ｄ、俯视 29、特殊体型者量体，可（ ）测体内容。 A、增加 B、划定 C、减少 D、记录 30、衣服是由各种形状的（ ）构成的多种曲面的立体造型。 A、样板 B、布料 C、平面材料 D、立体材料 1、计算机辅助铺料系统是属于 。 2、在服装款式构成中常常运用 的手法，可求得某些特殊的感觉 和情趣。 3、在基本衣片的立体裁剪时，腰省一般采用 固定法。 4、不同年龄的人，其人体外型特征是由人体 的特点决定的。 5、棉衬衫胸围的公差不得超过± 。 6、 亦称生产任务单或生产指示单，一般由企业的 制定。 7、驳领的领型可分为 、 、 。 8、省具有两个重要性：一是 、二是 。 9、 其领子为一片翻领，前领为尖形，领片在后身呈方形，前身呈披巾形 的领型。 10、服装在制作过程中，有时为保证缝制形状，常用 。 11、套肩袖服装，袖山应作圆弧处理，主要因为 。 12、裤裙装共同的结构问题是 。 13、立裁制作时从一块布料的褶线插入，大头针穿过另